Eiserner Vorhang im Maghreb
Unterwegs an der geschlossenen Grenze zwischen Marokko und Algerien
von Pierre Daum
Die Eisenbahnschienen sind noch da, halb von Erde bedeckt, viele überwuchert von Dornengewächsen. Seit 30 Jahren fährt hier kein Zug mehr. An den Gleisen entlang führt ein holpriger Pfad, dem ich mit meinem Geländemotorrad folge. Nach dem letzten Bauernhof kommt nur noch leeres, flaches Land. Hier weidet kein Hirte mehr seine Schafe. Hundert Meter weiter versperrt ein stabiler, mit Stacheldraht bewehrter Gitterzaun den Horizont: die Grenze.
Auf der anderen Seite liegt al-Dschazā’ir – Algerien. Ein breiter Graben hinter dem Zaun verstärkt den bedrohlichen Charakter der Anlage. Plötzlich taucht hinter einer Böschung ein uniformierter Mann auf: „Was machen Sie hier? Das ist verboten!“ In meinem Motorradanzug spiele ich den verirrten Touristen, kehre um und lasse die Gleise hinter mir, auf der die Züge früher in die 10 Kilometer entfernte algerische Stadt Maghnia und weiter bis nach Oran fuhren.
Am Ende des Pfads stoppt mich ein Wagen der königlichen Polizei. Ein Hauptmann mit Schnurrbart steigt aus, begleitet von zwei Untergebenen. Meine Papiere werden kontrolliert, man ruft in der Zentrale der Nationalpolizei an, es dauert. Ich komme ins Gespräch mit dem jüngsten Polizisten: „Sind die Algerier eure Feinde?“ – „Nein, das sind unsere Brüder! Aber sie mögen uns nicht. Beim Afrika-Cup haben sie nicht uns unterstützt, sondern Senegal“, beschwert er sich über das Finale im Januar 2026: „Das war nicht in Ordnung.“1
Schließlich gibt mir der Offizier meine Papiere zurück und sagt: „Willkommen in Marokko“, dann steigt er wieder ins Auto. Während meiner gesamten Reportagereise werde ich noch öfter von der marokkanischen Polizei kontrolliert.
Diese Szene spielte sich ein paar Kilometer nördlich von Oujda ab, der Hauptstadt der Region Oriental im Nordosten Marokkos. Die Bahnlinie von Algerien nach Marokko wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb genommen, um den kolonialen Zugriff auf das ehemalige Sultanat zu sichern, in dem Frankreich 1912 ein Protektorat errichten sollte. Nach der Unabhängigkeit der Kolonien sorgte sie für einen regen Verkehr zwischen den beiden Nachbarländern; viele Familien waren von jeher auf beiden Seiten der Grenze ansässig. Dieser Austausch wurde im Sommer 1994 jäh unterbrochen, als Algerien beschloss, die Grenze nach Marokko zu schließen.
„Danach konnten wir natürlich nicht mehr mit der Bahn fahren“, erzählt Fatima Baadid, Jahrgang 1923. Ich treffe die alte Dame in Berkane nahe Oujda inmitten ihrer großen Nachkommenschaft. Baadid wurde in Algerien geboren, heiratete einen Marokkaner und zog zur Familie ihres Mannes ins Nachbarland. Nach der offiziellen Grenzschließung habe ihr Mann sie und die Kinder regelmäßig zum Grenzposten Zouj Beghal gefahren. „Wir gaben dem Zöllner 200 Dirham, gingen zu Fuß rüber, und auf der anderen Seite wartete mein Bruder mit seinem Auto.“ Das ging etwa 20 Jahre lang gut, bis die Spannungen zwischen den Nachbarn sich erneut verschärften.
2013 begann Algerien metertiefe Gräben entlang der Grenze zwischen Marsa Ben M’Hidi im Norden (gegenüber der marokkanischen Stadt Saïdia) und Ben Ounif im Süden (gegenüber von Figuig) auszuheben. Marokko antwortete mit Gitterzäunen und Stacheldraht. „Seit 2016 ist jeglicher Warenverkehr vollkommen unmöglich geworden“, erzählt Abdellatif B. auf seinem kleinen Bauernhof im Umland von Oujda, am Ende einer Piste, die zur Grenze führt.
B. weiß, wovon er spricht, denn er war früher selbst Schmuggler – der einzige „Beruf“, den er je ausgeübt habe. Heute ist er Großvater.
Er empfängt mich sehr freundlich, seine Frau hat eine Tajine zubereitet. B. will aber nur mit mir sprechen, wenn ich seinen Namen nicht erwähne. „Schon dass ich Sie hier reinlasse, macht mir Angst! In Marokko gibt es überall Spitzel, die erzählen alles der Polizei.“ Dennoch spricht er weiter: „Ich habe vor allem Benzin geschmuggelt. Auch ein bisschen Couscous und Mehl, ein paar Medikamente, weil die Regierung in Algerien diese Produkte subventioniert. Aber der Großteil meines Geschäfts war Treibstoff.“
„Wir haben immer nachts gearbeitet“, erzählt B. „Ich fuhr mit dem Kleinlaster so nah wie möglich an die Grenze heran, dann luden wir die leeren Kanister auf einen Karren und liefen damit 400 Meter hinüber bis zum Hof meines Cousins in Algerien. Dort tauschten wir sie gegen volle Kanister und liefen zurück zum Laster. Dann fuhren wir nach Hause, wo uns die Einzelhändler das Benzin abnahmen. Ich hab meinem Cousin 80 Dirham für einen 30-Liter-Kanister gezahlt und konnte ihn für 90 Dirham verkaufen. In einer Nacht schaffte ich mit drei Touren 200 Kanister rüber. Sie können es sich ausrechnen: Pro Nacht konnte ich bis zu 2000 Dirham verdienen! Das war ein gutes Leben.“
Jahrzehntelang fuhren alle in der Region Oriental mit algerischem Benzin. Auf dem Schwarzmarkt kostete der Kanister 120 Dirham, also 4 Dirham pro Liter, während die Tankstellen 9 Dirham verlangten. Auf den Straßen zwischen den Städten Nador, Saïdia, Oujda, Tendrara, Bouarfa und Figuig gab es deshalb kaum Tankstellen – erst später sprossen sie wie Pilze aus dem Boden.
„Die Menschen in dieser Region lebten vom Schmuggel“, erzählt der marokkanische Ökonom Najib Akesbi. „Auf den Märkten von Ahfir und Bni Drar gab es nur algerische Produkte.“ Der Austausch ging allerdings in beide Richtungen, erklärt Akesbi: „In Algerien wurden nicht deklarierte Obst- und Gemüseexporte aus Marokko verkauft: Zwiebeln, Kartoffeln, Oliven und Mandarinen.“
Das moderne Marokko entwickelte sich ausschließlich entlang der Atlantikküste. Dagegen bietet die Region Oriental, in der mit 2,3 Millionen Menschen knapp 6 Prozent der Gesamtbevölkerung leben, den wenigen Reisenden, die hierher kommen, einen traurigen Anblick. „Nach der endgültigen Grenzschließung hat uns der Staat ein bisschen unterstützt, wir konnten uns eine Kuh und ein paar Hühner anschaffen; aber alle Projekte sind im Laufe der Zeit eingegangen“, klagt Abdelmajid, Inhaber des einzigen Imbissstands in dem kleinen, abgelegenen Grenzstädtchen Touissit im Süden von Oujda. Wie die meisten unserer Gesprächspartner datiert auch er die eigentliche Grenzschließung auf das Jahr 2016 – die offizielle Schließung 1994 hatte offenbar keinen großen Einfluss auf seinen Alltag.
Rund 200 Kilometer weiter südlich liegt die größere Stadt Bouarfa. Dort führt Brahim einen winzigen Friseursalon, in dem ein Haarschnitt 20 Dirham kostet. Wie viele Kunden bedient er pro Tag? „Zwischen zwei und vier.“ Sein Freund Mohamed, der Metzger des Viertels, leistet ihm Gesellschaft: „Hier und auf der anderen Seite der Grenze haben wir eine sehr schöne Schafrasse, die nach dem arabischen Stamm der Beni Guil benannt ist. Früher haben wir die Tiere für 2000 Dirham in Algerien gekauft, wir gingen nachts über die Grenze und haben sie dann hier für das Doppelte wiederverkauft! Aber seit zehn Jahren ist es ein Elend.“ Die Stadtverwaltung beschäftigt ein paar junge Leute für die Straßenreinigung; andere bauen Häuser für ausgewanderte Marokkaner, die man hier nur „MRE“ nennt (Marocains résidents à l’étranger). Dazu zählen auch junge Marokkaner:innen der zweiten Generation, die im Ausland geboren sind und zwei Staatsbürgerschaften besitzen.
Im Dezember beziehen ein paar Prinzen aus den arabischen Emiraten in der Gegend ihre luxuriös ausgebauten Winterquartiere in den Ksar – befestigten Wüstendörfern – und vertreiben sich die Zeit mit der Falkenjagd. Das Hauspersonal wird in Bouarfa angeheuert und verdient vergleichsweise gut: 150 Dirham pro Tag, allerdings nur während der Saison; ansonsten sind es 70 Dirham.
Was kann man sonst in Bouarfa machen? „Nichts“, antwortet Saddik Kabbouri, ein ehemaliger Lehrer für Arabisch und Philosophie, der inzwischen verrentet ist. „Als die Grenze noch durchlässig war, konnten die Leute dank des Schmuggels überleben. Aber jetzt leben sie nur noch vom Geld der Auslandsmarokkaner.“
Ein Viertel der marokkanischen Rücküberweisungen fließt in die Region Oriental.2 Sie liegt damit weit vor den anderen 11 Regionen im Land. Damane Cash, Western Union, Cash Plus, MoneyGram, Chaabi Cash – in jedem Dorf findet man mehrere Zweigstellen von solchen Anbietern für Auslandsüberweisungen, allein in Bouarfa gibt es 23 Läden.
„2005 haben wir eine Bürgerbewegung gegen das teure Leben gestartet“, erzählt Kabbouri, „mit einem Boykott gegen die Wasserrechnungen, der über sechs Jahre lief. 2011 waren bis zu 10 000 Menschen auf unseren Demonstrationen, ein Drittel der Einwohner von Bouarfa.“ Es gab auch spektakuläre Aktionen, kollektiv nach Algerien überzusiedeln, rein symbolisch, versteht sich. Die Antwort des Staates fiel dennoch hart aus: Ein Dutzend Anführer wurde verhaftet, darunter auch Saddik Kabbouri. Die Bewegung verlor ihren Schwung.
Dabei hätte die Geschichte Bouarfas auch eine ganz andere Wendung nehmen können. In der Kolonialzeit blühte die Stadt auf, als hier Mangan abgebaut wurde. Nach dem Abzug der Franzosen 1956 blieb die Bahnstrecke in Betrieb. Nach Norden führte sie nach Oujda, von wo das Erz weiter zur Mittelmeerküste transportiert wurde, und nach Süden ins nur 100 Kilometer entfernte algerische Béchar.
Um das Jahr 1972, als der Grenzvertrag unterschrieben wurde (siehe nebenstehenden Kasten), waren die nachbarschaftlichen Beziehungen noch weitgehend ungetrübt. Damals starteten Algeriens Präsident Houari Boumedienne und der marokkanische König Hassan II. auch ein gemeinsames Bergbauprojekt in Gara Djebilet, 900 Kilometer südöstlich von Béchar.3 In der Provinz liegt eines der weltweit größten Eisenerzvorkommen. Die Einwohner von Bouarfa, deren Manganmine allmählich erschöpft war, hätten dort neue Jobs finden können. Doch drei Jahre später führte der Konflikt um die Westsahara zum Bruch zwischen den Nachbarländern, und das Projekt wurde aufgegeben. 50 Jahre später, am 1. Februar 2026, rief ein Ereignis das alte Vorhaben erneut in Erinnerung: Als der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune eine neue, vollständig algerische Eisenbahnlinie eröffnete, um das Eisenerz aus Gara Djebilet zum Hafen von Oran zu transportieren, brüskierte er damit auch den Nachbarn.
Der eiserne Vorhang entlang der Grenze hat noch ein weiteres gemeinsames Großprojekt zum Erliegen gebracht: die Maghreb-Europa-Gaspipeline (MEG), die algerisches Gas über Marokko und die Meerenge von Gibraltar nach Spanien bringen sollte. Das Projekt wurde 1993 begonnen, nur ein Jahr vor der offiziellen Grenzschließung, und wurde auch danach fortgesetzt.
25 Jahre lang lieferte Algerien Erdgas aus Hassi R’Mel, dem größten, 550 Kilometer südlich von Algier gelegenen Gasfeld Afrikas, über Marokko nach Spanien. Die Pipeline überquerte bei Aïn Beni Mathar, 90 Kilometer südlich von Oujda, die Grenze. Marokko erhielt jährlich 60 Millionen Dollar Transitgebühren, dazu eine Milliarde Kubikmeter Gas, mit denen es 10 Prozent seines Strombedarfs produzierte.
Nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen 2021 weigerte sich Algerien jedoch, den Vertrag zu verlängern, und liefert sein Gas an Spanien seither nur noch über die 2011 eröffnete Medgaz-Pipeline zwischen Beni Saf und Almeria.
Die Leitungen der MEG-Pipeline blieben allerdings erhalten – und sollen demnächst für ein rein marokkanisches Projekt genutzt werden: Die marokkanische Nationalbehörde für Kohlenwasserstoffe und Bergbau (Onhym) will zusammen mit privaten Partnern ein Gasfeld in Tendrara, 180 Kilometer südlich von Oujda, ausbeuten.
Die Bewohner der Region werden davon wohl kaum profitieren. „Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für den Raubtierkapitalismus, der die marokkanische Wirtschaft untergräbt“, erklärt Abdelaziz Aftati, ehemaliger Parlamentsabgeordneter aus Oujda und Mitglied der Parteiführung der islamistischen PJD (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung), die zwischen 2011 und 2021 regierte.
Der Geschäftsmann und Milliardär Aziz Akhennouch, bis Ende September 2026 Regierungschef in Marokko,4 besitze Anteile am britischen Energieunternehmen Sound Energy, das bis zum Sommer am Tendrara-Projekt beteiligt wurde, sagt Aftati. „Wenn man sich die Armut in der Region anschaut, ist das ein echter Skandal!“ Akhennouch, auch ein enger Vertrauter von König Mohammed VI., ist zudem Eigentümer von Afriquia, Marokkos größtem Tankstellenbetreiber, der inzwischen in der gesamten Region tätig ist.
Der eiserne Vorhang zwischen Algerien und Marokko schloss sich zwar für die kleinen Schmuggler, nicht aber für die organisierte Kriminalität. Trotz Gitterzaun und Gräben florieren zwei Geschäfte prächtig: der Drogen- und der Menschenschmuggel. Doch über beide gibt es nur spärliche Informationen. Weder in Marokko noch in Algerien wagen sich Journalist:innen an eine Recherche; die Medien beschränken sich darauf, die Verlautbarungen ihrer jeweiligen Regierung zu veröffentlichen.
Algier beschuldigt Rabat regelmäßig, sein Land werde mit Drogen aus Marokko überschwemmt. Am 28. Februar 2026 berichtete das Onlinemedium Tout sur l’Algérie (TSA), zwei marokkanische Drogenhändler seien von der algerischen Armee in Beni Ounif unweit der marokkanischen Grenze getötet worden. Und am 15. März konstatierte die nationale Presseagentur Algérie Presse Service (APS): „Die Drogennetzwerke aus Marokko bedrohen die regionale Sicherheit und Stabilität.“ Fundierte Recherchen dazu, wie ein solcher Handel über eine derart hermetisch abgeschottete Grenze überhaupt möglich ist, sucht man vergebens.
Die Frage ist auch, ob es überhaupt um Drogenhandel geht. In der Nähe von Bouarfa besuchte ich den Bruder eines der beiden Männer, die im März von den algerischen Grenzschützern getötet worden waren. „Mein Bruder hatte gar keine Drogen bei sich“, sagt Jiloul Azza, dessen Familie zum Stamm der Beni Guil gehört; sie sind Halbnomaden, die schon immer auf beiden Seiten der Grenze gelebt haben. „Er träumte davon, nach Europa zu gelangen, über Oran. Aber die Algerier hassen die Marokkaner, und ihre Soldaten schießen auf uns, sobald sie können!“
Eines ist sicher: Auf beiden Seiten der Grenze sind prominente Figuren in den Drogenhandel verwickelt. In Marokko wurde 2024 etwa Abdenbi Bioui angeklagt, Ex-Präsident der Region Oriental. Er soll 20 Jahre lang ein großes Netzwerk geleitet haben, das über 200 Tonnen Cannabis nach Algerien geschmuggelt hat. In erster Instanz wurde Bioui im Juni 2026 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt – er beteuert weiterhin seine Unschuld.
Im Laufe des Prozesses konnte man erfahren, wie die Schmuggler vorgingen: Das marokkanische Nachrichtenportal Médias24 berichtete, dass an jeder Transitstelle ein marokkanischer Grenzschützer die Überwachungskameras manipulierte und dafür pro Übergang 36 000 Dirham (etwa 3300 Euro) bekam. Die Boten, meist einfache Bauern, verdienten mit dem Schmuggel 10 000 Dirham.
Laut dem Journalisten Omar Brouksy, der unerschrocken über die Lage in seinem Land und die Vorgänge innerhalb der Monarchie schreibt,5 gehört Bioui zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der PAM, der Partei der Authentizität und Modernität, deren Gründer Fouad Ali El Himma ein enger Freund des Königs und dessen mächtigster Berater ist.
Auf algerischer Seite gab es zwar keine offiziellen Ermittlungen, aber man darf vermuten, dass es beim Transport und Verkauf der Drogen ebenfalls Komplizen gab. Als 2018 im Hafen von Oran 701 Kilogramm Kokain beschlagnahmt wurden, führte dies zur Entlassung von Generalmajor Abdelghani Hamel, dem Chef der algerischen Polizei, und 15 weiterer Generäle.
Dagegen ist der Menschenschmuggel in der Grenzregion weitaus sichtbarer. Entlang der 160 Kilometer langen Straße zwischen Figuig und Bouarfa sieht man etwa kleine Gruppen von Geflüchteten, meist aus Afrika südlich der Sahara. Oft haben sie keinerlei Gepäck dabei, noch nicht einmal eine Wasserflasche. Sie kommen aus Béchar und sind bei Nacht über die Berge an der Grenze gewandert, nur in Sandalen und voller Angst, entdeckt zu werden.
„Als wir über die Felsen kletterten, waren wir 30 Leute“, erzählt der 20-jährige Ahmoud Lamine aus Guinea, dem die Erschöpfung noch anzusehen ist. Ich treffe ihn am Busbahnhof von Bouarfa, wo er auf den Nachtbus nach Oujda wartet – der Fahrer wird dank eines Umschlags, den ihm ein marokkanischer Schleuser zusteckt, beide Augen zudrücken. „Jetzt sind wir nur noch zu sechst. Wenn die marokkanischen Soldaten uns fangen, dann schlagen sie uns, nehmen unser Geld und unser Handy und schicken uns nach Algerien zurück. Das ist sehr hart.“
Ein paar Tage zuvor hatte ich in Oujda mit Assade gesprochen, einem 22-jährigen Nigerianer, der in der Stadt festsaß und auf den richtigen Moment wartete, um zu versuchen, nach Spanien zu gelangen. „Rund um Oujda gibt es mehrere Möglichkeiten, von Algerien über die Grenze nach Marokko zu gelangen“, erzählte er mir. „Die Gräben sind aber sehr gefährlich, sie sind tief und voll mit eiskaltem Schlamm. Viele gehen unter und erfrieren. Aber wenn du einen Schleuser bezahlst, dann kommen algerische Bauern und füllen den Graben mit Strohballen, dann ist es leichter. Und am marokkanischen Gitterzaun hat unser Führer einen kleinen Tunnel untendurch gegraben.“
Familientreffen am Grenzzaun
Assade kennt sich so gut aus, weil er selbst schon als Schleusergehilfe gearbeitet hat. „Ich bekomme 3000 algerische Dinar pro Person“, erzählt er lachend. „Das ist besser als die 100 Dirham, die ich in acht Stunden auf einer marokkanischen Baustelle verdiene, oder?“
Sobald die Geflüchteten den Gitterzaun überwunden haben, folgen sie der alten Eisenbahnstrecke. Nach Angaben des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge sind im Jahr 2025 etwa 3600 Personen über die Grenze gekommen. „Aber die UN zählt nur die, die Asyl beantragen“, erklärt Hassane Ammari, der sich als Leiter eines Vereins in Oujda unermüdlich für die Geflüchteten einsetzt. „In Wahrheit sind es viel mehr.“
An den wenigen Orten, an denen ich mich der Grenze nähern konnte, standen neue Überwachungsposten mit Kameras, Radaranlagen und Drohnen. Sind diese Befestigungen womöglich die ersten Anzeichen eines aufziehenden Krieges? Die steigenden Rüstungsausgaben sind jedenfalls belegt: Nach Daten der Weltbank gab die algerische Regierung 24,5 Prozent ihres Haushalts 2025 für Verteidigung aus (gegenüber 7,7 Prozent im Jahr 2008), die marokkanische 10,3 Prozent. Zum Vergleich: In den EU-Staaten waren es durchschnittlich 4,4 Prozent.
Im Sommer 2023 wurden zwei französisch-marokkanische Touristen von algerischen Grenzschützern getötet. Sie verbrachten ihre Ferien im Badeort Saïdia (siehe Karte) und hatten nicht gemerkt, dass sie auf ihrer Spritztour auf Jetskis in algerische Hoheitsgewässer gelangt waren. Erst kürzlich fielen Schüsse an der Grenze rund um die Oasen Figuig und Icht (siehe Kasten).
Der einzige Ort, an dem man mit dem Auto bis an die Grenze heranfahren kann, ist Bin Lajraf am südlichen Stadtrand von Saïdia. Hier verläuft die Grenze mitten durch das Wadi Aghbal, auf beiden Seiten wurden in 100 Meter Entfernung Parkplätze angelegt. Die seit 30 Jahren getrennten Familien treffen sich hier, um sich zumindest aus der Ferne zu sehen, während sie gleichzeitig über Whatsapp miteinander telefonieren. Die Selfies aus Bin Lajraf sind in den sozialen Medien ein Klassiker, mit algerischen Fahnen auf der einen und marokkanischen auf der anderen Seite. „Es ist schön, unsere algerischen Brüder zu sehen“, sagt ein Tourist aus Fez. „Die Grenze ist schon so lange geschlossen.“
Es wirkt geradezu harmonisch. Doch als ich die palästinensischen Fahnen auf der anderen Seite des Wadi erwähne, wird der Ton harsch: „Wir unterstützen das palästinensische Volk wirklich, wir senden ihm humanitäre Hilfe. Aber die Algerier, die hissen zwar die Fahne, aber sie tun nichts. Sie haben noch nicht mal das Recht zu demonstrieren, sie leben in einer Diktatur. Wir genießen unsere Freiheit!“
Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Marokko und Israel Ende 2020 im Rahmen der durch die USA vermittelten Abraham-Abkommen ist die Palästinenserfrage – neben dem anhaltenden Westsaharakonflikt – ein empfindliches Thema unter den beiden Nachbarländern, sowohl auf der politischen Ebene als auch im Privaten; offensichtlich teilen die Menschen die Sicht ihrer jeweiligen Regierung.
Im Januar 2026 schwenkte eine israelische Touristin in Bin Lajraf eine Israelfahne und sorgte damit für einen Shitstorm im Netz. „Wir lassen uns von den Zionisten nicht einschüchtern“, schrieben algerische Kommentatoren. „Ihr seid ein Volk von Sozialhilfeempfängern, die nicht wissen, was Arbeit ist. Ohne das Öl wärt ihr unterentwickelt“, erwiderten marokkanische User und posteten dazu auf Facebook Bilder der heimischen Autobahnen und Hochgeschwindigkeitszüge.
„In Algerien werden die verbalen Angriffe gegen Marokko von den Behörden unterstützt“, erläutert der Ökonom Fouad Abdelmoumni, ein prominenter Menschenrechtsaktivist, dem in Marokko Gefängnis droht und der 2024 in die Schweiz geflüchtet ist. „In Marokko gibt es eine klare Arbeitsteilung: Der König spricht von Brüderlichkeit und ausgestreckter Hand, während die vom Geheimdienst finanzierte Boulevardpresse die Feindseligkeit gegenüber Algerien schürt.“
Trotzdem fragt man sich, was eigentlich einer Öffnung der Grenze im Weg steht. Offiziell scheint vor allem Algerien dagegen zu sein. „Wenn die Grenze morgen geöffnet wird, geht nicht nur der Schmuggel wieder los, sondern es würden auch Hunderttausende algerische Touristen nach Marokko kommen“, behauptet der marokkanische Ökonom Akesbi. „Algerien produziert sehr wenig Konsumgüter, daher würden marokkanische Produkte den Nachbarmarkt überschwemmen. Wirtschaftlich würde Algerien verlieren.“
Aber die Wirtschaft ist nicht der einzige Grund, warum die Grenze zwischen zwei Ländern, die sich religiös, kulturell und sprachlich so nahestehen, geschlossen bleibt. „Jeder braucht den anderen, um ein Bild der nationalen Einheit aufzubauen, das durch die Realität erschüttert wird“, erklärt die französisch-tunesische Politikwissenschaftlerin Khadija Mohsen-Finan. Solange die demokratischen Freiheitsrechte in beiden Ländern weiter eingeschränkt bleiben, wird sich die Grenze wohl kaum öffnen – und kein Zug von Oujda nach Oran fahren.
5 Omar Brouksy, „Maroc, fin de règne“, Nouveau Monde (Paris) 2026.
Aus dem Französischen von Sabine Jainski
Pierre Daum ist Journalist und Autor, zuletzt erschien „Colonisés, déplacés, exploités. Travailleurs indochinois en Dordogne (1940–1948)“, Bordeaux (Elytis) 2026. Bis zum 30. Juni 2027 gibt es dazu auch eine Ausstellung in Bergerac.
Schüsse in der Oase Icht
Am 9. Februar 2026 näherten sich algerische Soldaten der marokkanischen Oasensiedlung Icht und schossen laut Augenzeugen in die Luft. Die Soldaten hatten offenbar neue Grenzanlagen errichtet und dafür einige Hektar Ackerland beansprucht, das bis dahin von den marokkanischen Dorfbewohnern genutzt wurde. Icht liegt etwa 250 Kilometer südlich von Oujda in Grenznähe (siehe nebenstehende Karte).
Bereits im März 2021 waren algerische Truppen in El Arja am Rande der Oasenstadt Figuig aufmarschiert und hatten von heute auf morgen den Menschen den Zugang zu einigen ihrer Palmenhaine abgeschnitten. „Seit 50 Jahren nehmen uns die Algerier unsere Palmenhaine weg, Stück für Stück“, klagt Tijini Jilali, ein alter Mann. „Dabei habe ich an ihrer Seite gegen die französische Armee gekämpft, um ihnen zu helfen, ihr Land zu befreien!“
Die meisten Grenzen auf dem afrikanischen Kontinent wurden von europäischen Kolonialmächten gezogen. Doch die Sahara hat ihre eigenen Regeln: „Dort leben Menschen, deren Zugehörigkeitsgefühl nichts mit der kolonialen Grenzziehung zu tun hat“, erklärt der französisch-algerische Geograf Ali Bensaâd. Und er betont: „Die koloniale Grenzziehung war sehr vorteilhaft für Algerien.“ Die provisorische algerische Regierung war sich Ende der 1950er Jahre dessen wohl bewusst und versprach, das Land werde nach der Unabhängigkeit von Frankreich über einen neuen Grenzverlauf verhandeln.
Dieses Versprechen wurde jedoch nicht eingehalten, was im Oktober 1963 zum Algerisch-Marokkanischen Grenzkrieg führte. Durch Vermittlung der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) wurde der Krieg rasch beendet, und sie setzte ihre Linie durch: Die kolonialen Grenzen sollten nicht angetastet werden. Was in dem Abkommen, das Rabat und Algier 1972 unterzeichneten, noch einmal schriftlich anerkannt wurde.
In Icht und Figuig tolerierten die algerischen Behörden zunächst, dass die Marokkaner ihre Palmenhaine auf algerischem Boden weiter nutzten. „Doch jedes Mal, wenn die Spannungen zwischen unseren Regierungen wieder zunehmen, holen die Algerier das Abkommen von 1972 raus und nehmen uns Land weg“, sagt Jilali. „Die marokkanische Regierung hat uns Entschädigungen versprochen, aber nie gezahlt.“
Es geht aber nicht nur um den Grenzkonflikt. In Figuig wenden sich die Bewohner auch gegen ihre eigene Regierung und leisten hartnäckig Widerstand. Seit Oktober 2023 versammeln sie sich jeden Freitag, um gegen die Privatisierung des Wassers zu protestieren, das bislang von den Einheimischen selbst verwaltet wurde. In diesem Kampf stehen die Frauen an vorderster Front. „Mit dem Wasser wollen sie uns unser Leben nehmen“, klagt Nadja. „Unter dem Vorwand, dass die algerischen Soldaten auf uns schießen könnten, verweigert unsere Armee uns auch den Zugang zum Oued Zousfana. Dabei holen wir von dort den Sand für den Bau unserer Häuser!“
2024 musste Mohamed Brahimi, der zentrale Anführer der Protestbewegung, für acht Monate ins Gefängnis. Seit seiner Entlassung ist er wieder jeden Freitag dabei: „Hier in Figuig fühlt sich der Staat schwächer gegenüber den Demonstranten, weil er weiß, dass wir zusammenhalten, und weil er Angst hat, dass wir uns auf die Seite der Algerier stellen könnten.“ Für sie seien Figuig und Ben Ounif, der algerische Ort auf der anderen Seite der Grenze, ein und dasselbe: „Es sind dieselben Familien, wir sprechen dieselbe Sprache, wir essen die gleichen Gerichte. Entweder sie sind Marokkaner oder wir sind Algerier!“
⇥ Pierre Daum
